权力的游戏。
作者 | 李小霞
编辑 | 乔芊
一场围绕运动服饰品牌 lululemon 的权力争夺战骤然升级。
当地时间 12 月 29 日，lululemon 创始人 Chip Wilson 正式抛出 " 夺权 " 重磅炸弹 , 提名三位重量级独立董事候选人冲击 2026 年股东年会选举，矛头直指现任董事会的战略决策能力。
这场突袭距离 lululemon 宣布 CEO Calvin McDonald 将于 2026 年 1 月 31 日卸任仅过去 18 天，将这家市值超 250 亿美元的运动服饰巨头推向舆论风暴中心。
作为持有 lululemon 约 9% 股份的最大独立股东，Wilson 的发难并非偶然。
这位 lululemon 的灵魂人物，曾在 2015 年彻底退出董事会，视线却始终未从自己亲手创立的品牌上移开。
2024 年起，他多次公开批评管理层 "过度迎合大众品味""创新停滞"，甚至在《华尔街 · 日报》刊登整版公开信，炮轰董事会短期业绩至上、文化侵蚀等。
现在，Wilson 的抗议从口头批评升级为实际行动。
而更让局势复杂化的是，有着 "华尔街猎手" 之称的激进投资基金 Elliott Investment Management 已悄然入局，持股市值超 10 亿美元并深度介入公司治理，让这场权力博弈从 二元对立升级为三方角力。
所有这一切，都发生在 lululemon 深陷业绩承压、股价年内腰斩、核心市场增长失速的困局之中。
一场预先张扬的权力战
这场权力之争并非临时起意。
时间线拉回去年 12 月 11 日，lululemon 突然宣布 Calvin McDonald 将于 2026 年 1 月 31 日卸任，且未公布继任者。
消息一出，资本市场反应微妙，股价逆势上涨近 10%，这一异常波动背后，是投资者对现有战略的失望与换帅的期待。
McDonald 执掌 lululemon 七年，是除创始人外任职时间最长的 CEO。在任期内，他带领 lululemon 实现了营收从 33 亿美元到 106 亿美元的跨越式增长，门店数量从 400 多家扩张至 796 家，业务版图覆盖 30 多个国家和地区。
lululemon 中国市场的飞升，也发生在 McDonald 时期。
2018 年 8 月他上任时，lululemon 进入中国大陆市场仅 4 年，而中国所有门店（含中国香港和中国台湾）数量加起来为 16 家（截至 2018 年 7 月 29 日），而到 2025 财年第三季度，中国大陆门店数量扩展至 165 家，覆盖 45 座城市，甚至深入呼和浩特、徐州等二三线城市。自 2024 年第三季度以来，其在中国大陆已开设了 27 家新的自营门店。
营收方面，中国大陆已经成长为仅次于美国的第二大市场。
（来源：lululemon 2025 财年第三季度财报）
财报显示，2025 财年第三季度，lululemon 中国大陆净营收同比激增 46%，达到 4.65 亿美元，而第一大市场美国净收入为 13.8 亿。
而这一切，都离不开 McDonald 激进的扩张战略。
他推动品牌跳出单一瑜伽品类，切入跑步、网球、骑行等多运动场景，同时大力发展男装、鞋履、配饰等新品类。
该策略在初期成效显著：男装业务提前完成销售额翻倍目标，2023 年第四季度增速首次超越女装；国际市场收入占比从不足 20% 提升至近 40%。
扩张也有代价。在 Wilson 看来，规模化扩张让品牌失去了初衷，陷入 "失去潮流感的困境"；管理层过度追求营收增长，忽视了核心产品的创新迭代，导致品牌逐渐平庸化。
2025 财年第三季度财报显示，公司净利润同比下滑 12.8%，美洲核心市场净营收同比下降 2%，可比销售更是下跌 5%。
作为曾经的增长引擎，北美市场的负增长让投资者信心受挫，叠加产品创新乏力、库存高企等问题，lululemon 股价在 2025 年最大跌幅超 52%，市值蒸发超 200 亿美元。
规模与初心之争
Wilson 与现任管理层的矛盾，表面是权力之争，核心则是品牌发展路径的根本分歧：到底是坚持创始人服务"超级女生"的聚焦战略，还是延续现任 CEO 的全品类扩张路线。
1998 年，43 岁的 Wilson 在加拿大温哥华的一间小型设计工作室里，正式创办了 lululemon。
为做出理想的瑜伽裤，Wilson 花了多月打磨面料，还斥资 8 万美元购置两台日本平锁式缝纫机优化剪裁，最终推出的首款产品，定价是同类品牌的 3 倍，却凭借极致的穿着体验迅速打开市场。
更关键的是，他精准锚定了 "超级女生"（Super Girls），那些 "有钱、热爱健康、愿意为高品质运动服饰付费" 的年轻女性，通过瑜伽教练背书、社区活动运营，让 lululemon 跳出单纯的服饰销售，成为一种生活方式的象征。
Wlison 的离开，始于一场产品危机与争议言论的叠加。2013 年 3 月，lululemon 核心产品黑色瑜伽裤因面料过薄出现 "透光" 问题，被迫大规模召回，该产品占当时销售额的 17%。
面对危机，Wilson 的应对不仅未能平息舆论，反而将自己推向深渊。他在接受彭 · 博社采访时直言："坦白说，有些女性的身材就是不适合我们的瑜伽裤 …… 这更多和大腿间的摩擦、穿着频率有关"。
这番言论瞬间引爆舆论，使得 lululemon 品牌形象一落千丈。董事会借机向 Wilson 施压，当年 12 月他被迫卸任董事长职务，仅保留董事席位。两年后，他又正式辞去董事职务，彻底告别亲手创办的公司。
对外，他宣称 "已实现回归目标，是时候离开"，但私下里，这场 "被踢出" 的经历成为他的心结。此后十年间，他从未停止对管理层的批评，甚至出版自传，细数自己与董事会的博弈始末。
十年后，Wilson 重新亮剑。
据悉，Wilson 提名的三位候选人，分别为昂跑前联席 CEO Marc Maurer、ESPN 前营销主管 Laura Gentile、动视前 CEO Eric Hirshberg，覆盖品牌运营、营销传播、跨界管理等关键领域。
Wilson 的核心诉求，是守护品牌的 "初心基因"。他始终坚信，lululemon 的核心竞争力在于 "差异化" 而非 "大众化" , "试图取悦所有人，最终只会失去核心用户" .
他还尖锐指出管理层降低面料标准，让曾经的高端产品逐渐 " GAP 化"，经典款 Align 瑜伽裤、Scuba 运动衫多年缺乏实质创新，仅靠换色维持销量。
即便中国市场表现亮眼，Wilson 更关注北美核心市场的复苏，认为本土市场的失速才是 lululemon 的根本危机，担心中国市场的下沉扩张会进一步稀释高端定位。
谁能带 lululemon 走出迷局，取决于 CEO 遴选与董事会选举的双重结果。
但无论最终谁掌舵，都无法回避一个事实：lululemon 已再也回不到 Wilson 创办初期。
当年的小众社群品牌，如今已是市值 250 亿美元的服饰巨头。
市场期待、竞争环境都已彻底生变。
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